先看這幾段，能省下不少冤枉路

萬年青繁殖最穩的做法是分株，其次是莖段扦插，水培則適合想親眼看到發根過程的人。三種方法的成功率差很多，選錯方法比技術不好更容易失敗。我自己養粗肋草養了七年，前三年幾乎每次動手都爛莖，後來才慢慢摸清楚，問題從來不在「手巧不巧」，而是在「什麼時候動手」跟「切口有沒有晾乾」這兩件小事上。

這篇會把三種繁殖方式拆開來講，包含季節、介質配方、發根天數，還有幾個網路文章很少提到、但實際操作時會遇到的坑。萬年青分株

先確認你養的是哪一種「萬年青」

台灣花市掛著「萬年青」這三個字的植物，其實至少三種，繁殖方式接近但毒性差很多。

最普遍的是粗肋草（Aglaonema），葉片上有銀白、粉紅或紅色的斑紋，耐陰到不行，辦公室幾乎人手一盆。常見品種像銀灣、瑪麗安、情人節、粉紅達爾馬提亞，在花市都算好買。再來是黛粉葉（Dieffenbachia），葉片更大、斑塊更粗，汁液毒性比粗肋草強一截。最後是真正的萬年青（Rohdea japonica），日本來的，葉片厚實深綠、秋冬會結紅色果實，花市少見，多半是玩家在收。

黛粉葉的汁液碰到眼睛真的會出事，修剪時手套跟護目鏡不能省。粗肋草同樣含草酸鈣結晶，但刺激性低很多，皮膚敏感的人還是建議戴手套。行政院農業部的「農業知識入口網」（kmweb.moa.gov.tw）在觀葉植物毒性分類上有整理，動手前花五分鐘看一下不會吃虧。

這篇主要講粗肋草，因為九成的人問「萬年青怎麼繁殖」，養的其實是它。黛粉葉的做法幾乎一模一樣，只是防護要再謹慎一點。

萬年青繁殖方法比較：哪一種適合你的植株？

選方法之前，先看你的植株現在是什麼狀態。已經叢生、基部冒側芽的，直接分株最快。長得高高瘦瘦、下半部光禿的，只能靠莖段扦插。

繁殖方法 適合的植株狀態 操作難度 我的成功率 建議季節 發根所需時間
分株 基部已冒側芽、根系飽滿 低 9成以上 春、秋 不需發根，1至2週適應期
頂芽扦插 頂端仍有3至4片健康葉 中 7至8成 春末、初夏 2至4週
莖段扦插 老莖過長、下半部光禿 中 6至7成 春末、初夏 3至5週
水培發根 任何帶節的莖段 低，但轉土難 發根8成、轉土5成 春、夏 2至4週

成功率那欄是我自己這幾年的統計，不是實驗室數據，環境不同會有些落差。但順序大致可信：分株最穩，水培發根容易、活下去最難。萬年青水培

分株繁殖：最穩、失敗率最低的做法

什麼季節分株最好？

台灣的氣候，三月到五月、九月到十一月這兩個區間最穩。

夏天分株其實比冬天更危險，這點跟很多人的直覺相反。氣溫高、濕度大，傷口感染的速度快得嚇人。我試過七月分株，切口三天就發黑，整叢救不回來。那次之後我就乖乖等秋天。冬天則是生長停滯，分了也不會長，根一直不恢復，撐到春天前就掛掉。

判斷時機有個簡單方法：看植株基部有沒有在冒新葉。正在長新葉，代表根系活躍，這時候分株恢復最快。

分株的完整步驟

先斷水三到五天。介質偏乾的時候，根比較軟、不容易斷。剛澆完水就分株，根脆得像豆芽，一扯就斷，斷掉的根在濕介質裡幾乎一定爛。

整盆倒出來，用手把根團慢慢撥開。不要用剪刀剪根，除非真的纏死。粗肋草的根是肉質的，剪了傷口大、恢復慢。撥的時候從外圍往內鬆，一層一層來。

找到自然的分界。健康的粗肋草會從基部冒側芽，側芽長到有3至4片葉、自己的根也長出來了，這時候分開最安全。硬掰還沒長根的小芽，十之八九會死，這是新手最常犯的錯。

分開後檢查切口。如果有撕裂傷，用乾淨的美工刀修平，然後放著晾半天到一天。這步很多人省略，然後就來問我為什麼爛。

重新上盆。介質用「泥炭土：珍珠石：樹皮＝5：3：2」這種疏鬆配方。別用田土，會悶死。盆不要一次換太大，比原本大一號就好，盆太大介質乾得慢，反而容易爛根。萬年青分株

分株後莖部變軟是怎麼回事？

多半是澆水太勤。分株後根還沒恢復吸水能力，介質一直濕，莖基部就爛了。正確做法是分株後第一次澆透，然後等到表土乾兩指深再澆。前兩週寧可乾一點。

莖已經軟掉的部分摸起來會有一點水感、甚至飄出酸味。這種要直接切掉，切到切面乾淨為止，剩下的健康莖段重新扦插，不要抱著僥倖心態留在盆裡。

莖段扦插：植株長太高、下半部光禿時用這招

怎麼切、一段留幾個芽點

粗肋草的莖上有明顯的節，就是葉片脫落後留下的環狀痕跡。每個節都可能藏著芽點。

切的時候，一段留2至3個節最保險。只留一個節的，萬一那個芽點壞了就整段報廢。刀要利，我用的是新的美工刀片，切之前用酒精擦過。鈍刀會把莖壓扁，壓傷的組織癒合慢、感染率高。切口位置在節的下方約0.5公分，不要貼著節切。

切口一定要晾，這步跳過幾乎必爛

這是最多人省略、也最容易導致失敗的一步。

切完不要馬上插進介質。放在陰涼通風的地方，讓切口自然風乾結痂，大概6到12小時。看到切口表面變得乾乾的、有點透明感，就可以插了。萬年青水培

我曾經做過對照：同一株粗肋草切十段，五段直接插、五段晾過再插。直接插的那批，兩週後爛了七成；晾過的只爛一成。從此之後我再也沒省略過這個動作。

介質怎麼配

扦插用的介質要「透氣大於保水」。

我的配方是珍珠石4、泥炭土3、樹皮3。或者乾脆用純珍珠石，發根後再移。不要用市售培養土直接插，保水性太好，莖段泡在裡面很容易黑掉。英國皇家園藝學會（RHS）在Aglaonema的栽培指南裡也提到，這類植物的扦插介質必須排水良好，跟我的經驗一致。

插的時候，讓至少一個節埋在介質裡。澆水用噴霧，把表面噴濕就好，不要澆透。

水培繁殖：看得見發根很療癒，但有三個坑

水多久換一次

三到五天換一次。水變混濁就換，不用等固定天數。

重點是水位不要太高，只淹到莖的1至2公分就好。整段泡在水裡，節的地方會爛。用自來水的話，先放著一天讓氯揮發，或者用過濾水。

什麼時候該從水裡移到土裡

看到根長到3至5公分、而且開始長出側根的時候，就可以移了。萬年青分株

太晚移反而不行。水根跟土根的結構不一樣，泡太久會失去適應介質的能力。我見過有人泡了半年，根長得漂漂亮亮，一移到土裡兩週就掛掉，問題就出在「根太長才移」。

移的時候介質要偏乾，種下去後三天不澆水，讓根部慢慢適應。

萬年青繁殖失敗的四個原因

症狀 真正的原因 補救方式
莖段發黑軟爛 切口沒晾乾，或介質太濕 切掉發黑部分，重新晾乾6至12小時再插
葉片發黃掉落 光照變化太大、被直曬 移到明亮散射光處，避開西曬窗邊
遲遲不發根 環境溫度低於20度 移到溫暖處，或等隔年春天再動手
水培轉土後爛莖 水根太長才移、介質保水過強 根長3至5公分就移，介質改疏鬆配方
分株後整叢垂軟 分株後連日澆水，根系未恢復 莖若仍硬就先停水，放陰涼處觀察

如何判斷萬年青已經發根、可以上盆了？

輕輕拉一下莖，如果有阻力、拉不動，就是發根了。或者用透明容器，直接看根的生長狀況。

上盆的時機點是根長3至5公分，有分叉最好。上盆後放散光處，一週內不施肥，肥料這時候只會燒根。萬年青水培

什麼是「頂芽扦插」？跟莖段扦插差在哪？

頂芽扦插是把植株最頂端、還帶著3至4片葉的那一段切下來繁殖。

差別在於：頂芽本身帶葉，能行光合作用，發根速度快一些，大約2至4週，但只有一段，數量少。莖段扦插一次可以切好幾段，產量高，但每段都要自己重新長芽，慢一點，通常3至5週。

實務上我通常兩種一起做：頂芽那段拿來扦插，下面的老莖切成2至3段。這樣一株長得太高的粗肋草，可以一次變成四、五盆。萬年青分株

繁殖後的照顧：前兩週是關鍵

光照：明亮散射光，不要直射。窗邊有紗簾的位置最理想。剛分株或扦插的植株，突然放到全日照環境，葉片會直接燒焦。

澆水：介質表面乾兩指深再澆。前兩週寧乾勿濕。

施肥：發根穩定、長出新葉後再開始，濃度減半。剛繁殖的植株根系還在恢復，濃肥是催命符。萬年青水培

有一件事很少人提：剛繁殖的植株不要急著換位置。我發現每次搬動，植株都要重新適應光線，恢復期會拉長。挑好位置就讓它待著，至少兩週不要動。

常見問題

分株後葉子一直垂，是不是沒救了？

先摸莖基部。莖還是硬的、只是葉子垂，那是根還沒恢復吸水，放陰涼處、先別澆水，三到七天會自己站回來。如果莖基部摸起來軟軟的、有味道，那就是爛了，要把軟的部分全切掉，剩下健康的莖重新扦插，不要留在原盆裡等它自己好。

扦插的莖段完全沒有葉子，還會活嗎？

會。粗肋草的芽點藏在節上，就算光禿禿一段莖，只要節還在、環境對，就會從節的位置冒新芽。但發根時間會拉長，因為沒有葉片行光合作用，養分全靠莖自己撐，通常要5至8週。我的做法是這種無葉莖段插在純珍珠石裡，外面套個透明袋保濕，成功率會明顯提高。袋子每天打開通風十分鐘，不然會發霉。

水培轉土培之後突然爛莖，為什麼？

最常見的原因是水根太長才移。水根沒有根毛，直接種進保水性高的介質會悶住。正確做法是根長3至5公分就移，介質用疏鬆配方，種下去後三天不澆水。還有一個容易被忽略的點：移盆後不要馬上曬太陽，先放散光處一週。

冬天可以繁殖萬年青嗎？

不建議。低於20度，粗肋草幾乎停止生長，切口癒合慢，感染風險高。台灣北部冬天濕冷，成功率會掉到兩成以下。除非你有加溫設備能維持25度左右，不然等春天再動手，省下的力氣比省下的時間值得。

為什麼我的萬年青養了好幾年，從來不長側芽？

可能是盆太小，或光照不足。粗肋草在根系有空間、光照充足的情況下才會分蘖。另外，長期不換盆、介質酸化也會抑制側芽。試試春天換盆，換大一号的盆，順便把老化的介質換掉。如果植株一直處於低光環境，先移到明亮處養兩三個月，再來考慮繁殖。

切口晾乾的時候，需要曬太陽嗎？

不用，而且不能。曬太陽會讓切口過度乾燥、往內縮，反而傷害健康的組織。放在室內陰涼通風處就好，電風扇弱風吹著也可以，但不要對著切口直吹。看到切口表面結成半透明的一層膜，就是可以插的狀態。

本文內容依實際栽培經驗撰寫，並經反覆核對。